炒剩飯，為人所不喜，但花飯除外。花飯是借意，與花酒相似。不過，花飯的花是形似，而花酒的花則是舊時腐朽的美人環(huán)伺。
　　
　　花飯從木樨飯化變而來，據(jù)說舊時北平人講究，覺得蛋字不雅，雞蛋叫雞子兒，皮蛋就叫松花，煮個雞蛋叫臥果兒。因此，蛋炒飯就叫木樨飯，木樨就是桂花。
　　
　　花飯至此，好像染上文化氣息，甚至成了考驗大廚的科目。
　　
　　老饕唐魯孫寫：早年家里雇用廚師，試工的時候，試廚子手藝，首先準是讓他煨個雞湯，火一大，湯就渾濁，腴而不爽，這表示廚子文火菜差勁，再來個青椒炒肉絲，肉絲要能炒得嫩而入味，青椒要脆不泛生，這位大師傅武火菜就算及格了。最后再來碗雞蛋炒飯，大手筆的廚師，要先瞧瞧冷飯身骨如何，然后再炒，炒好了要潤而不膩，透不浮油，雞蛋老嫩適中，蔥花也得煸去生蔥氣味，才算全部通過，雖然是一湯一菜一炒飯之微，但真能把三腳貓的廚師鬧個手忙腳亂……
　　
　　雞蛋遇到西紅柿，有如才子佳人；遇到剩米飯，有如瞌睡遇到枕頭，美得很。雞蛋的本事！
　　
　　對于多數(shù)人來說，花飯就是個急就章，匆忙之中，小餓之時，片刻之間下肚，捧腹感嘆歲月不薄。
　　
　　梁實秋寫胡適的家宴：胡先生住上海極司菲爾路的時候，有一回請“新月”一些朋友到他家里吃飯，菜是胡太太親自做的徽州著名的“一品鍋”。一只大鐵鍋，口徑差不多有一英尺，熱騰騰地端上了桌，里面還在滾沸，一層雞，一層鴨，一層肉，點綴著一些蛋皮餃，盡底下是蘿卜白菜。胡先生詳細介紹這一品鍋，告訴我們這是徽州人家待客的上品，酒菜、飯菜、湯，都在其中矣。對于胡太太的烹調(diào)本領，他是贊不絕口的。他認為另有一樣食品也是非胡太太不辦的，那就是蛋炒飯，飯里看不見蛋而蛋味十足。我雖沒有品嘗過，可是早就知道其做法是把飯放在攪好的蛋里拌勻后再下鍋炒。
　　
　　胡太太這種蛋炒飯，有點像寫字的藏鋒，藏得太深，也不見得就妙。這一路炒法，碎金飯好看多了，不用蛋清，只用蛋黃，米飯不能成團，得粒粒分開，以蛋黃拌了再炒，一盤金黃。
　　
　　大多數(shù)的炒飯，先炒雞蛋。文火，倒入蛋液，鏟子飛快分散成桂花狀。再炒米飯，油不用太多，不粘鍋就行。炒花飯的米飯要硬一點，成團了也不著急，用不著鏟子叉，少滋點水，稍燜一下就好。按唐魯孫的意見，炒得米飯“乒乓作響”時，下蔥花，再下蛋花。蔥香起時，起鍋就好。可以下些許細鹽，如有一碟醬菜，不下鹽，原香最好。
　　
　　炒花飯，最好雞蛋米飯分開炒，然后再合。不然，會把雞蛋炒得縮如鐵砂，缺了入口的軟糯，無疑是件憾事。
　　
　　男人不會做菜情有可原，若不會炒花飯，那就有點罪過，況且會炒花飯，會給愛情加分。電視劇《翻滾吧！蛋炒飯》寫的就是這事兒，只會蛋炒飯的菜鳥廚師米麒麟活生生抱得美人歸。
　　
　　揚州炒飯?zhí)煜侣劽瑩?jù)說出臺過炒飯標準，可博一笑，不過揚州炒飯倚紅偎翠，好看，也好吃。不過，炒飯如果按流程來，似乎少了廚師的心得。
　　
　　在我看來，有點蝦仁最好，如果太大，改小就行。青豆來點，胡蘿卜丁兒，喜歡的可以加，我一般不要，嫌甜。起鍋之前，加點嫩藕丁兒，忽然進口，小脆，甚妙。筍是菜中尤物，筍丁也好。
　　
　　家常吃食，盡手邊的食材，豐有豐的好，儉有儉的好，都是錦上添花，核心還是蛋炒飯。
　　
　　吃罷花飯，如果有一碗青菜豆腐湯等著，再好不過了，淘淘喉嚨，咳嗽一聲，神清氣爽。