故鄉的臊子面作文

來南方有十多年了，也習慣了吃大米，但不管怎樣，喜歡吃面條的習慣卻改不了，每天三飩飯，總有一飩吃面條，要不，整個一天總覺得缺了點什么。

北方老家主要以面食為主，尤以饅頭面條最普遍。而最受歡迎的當數臊子面，臊子面是陜西的風味小吃，品種多達數十種，其中以岐山臊子面享譽最盛。臊子面的特點是面條細長，厚薄均勻，臊子鮮香，面湯油光紅潤。而岐山臊子面鄉土風味尤為濃厚，它具有薄、筋、光、汪、酸、辣、香等特色，吃口柔韌滑爽。

做臊子是先將豬肉切成薄片，入熱油鍋烹炒，同時加入生姜、食鹽、調料面、辣面炒透即成。把豆腐、黃花菜、木耳炒好為底菜，雞蛋攤成蛋皮，切成棱形小片，加切小的蒜苗做漂菜。吃時先將面條煮熟撈入碗內，打入底菜，再澆湯，放臊子和漂菜。

當然，這是比較講究的臊子面，而在我的記憶中，家鄉人做臊子面是根據生活條件就地取材，有什么就做成什么樣的“臊子面”。比如底菜，有什么菜就做什么菜：豆角、豆腐、韭菜、甚至土豆和白菜也可以。而漂菜，有時就只有蒜苗，有時就只以蔥花代替。至于臊子呢，大多也不是現做，都是過年時殺了豬，做一大瓦罐貯存起來，過節或者有客人來時才用來做臊子面。記得我們小的時候，因為家里窮，母親經常用高粱面和玉米面做面條，吃一飩麥面做的面條就像過年，別說臊子面了。但來客人的時候，母親總要想方設法做臊子面招待客人，這個時候，母親應該是很為難的，因為做臊子面的材料總要讓母親頗費一番心思。而于我們小孩子來說，卻是件很高興的'事，因為可以沾客人的光，吃到臊子面。所以，當母親讓我們東家借油，西家借醋時，我們是很興奮甚至激動地就去了，絲毫沒覺得不好意思。其實，那時候的臊子面應該說不怎么名符其實的，因為用肉做的臊子總是很少的，有時候甚至沒有，只有底菜和湯，但于我們這些孩子來說，還是充滿了誘惑。

吃臊子面最多的時候應該是臘月和正月。臘月的時候，村子里嫁娶的人很多，全村的人都會去隨禮，自然也要去吃飯了，主人家的酒席當然少不了臊子面。這時候，我想村子里的孩子和我是一樣的心情——高高興興地跟著大人去吃喜酒，吃臊子面。正月里，初一到初三每天都會有臊子面吃的，這三天過完了，因為要到各個親戚家拜年，仍然會有臊子面吃。

如今，人們的日子好過了，吃臊子面也不是什么稀罕事了，最關鍵的是，現在怎么也吃不出小時候的那種氣氛。幾次回西安，特地找面館吃臊子面，有些是掛著岐山臊子面的招牌，但怎么吃也沒有小時候的那種香味，是現在的臊子面做得偷工減料呢，還是我的口味變了，我一直有點疑惑。

年味就是那碗臊子面作文

此文獲得 市圖書館學會關于“家鄉的年味”征文活動二等獎

奶奶說：碎娃娃，你別饞，過了臘八就是年，我等不得過年就惦記油汪汪的臊子面。年的味道就是臊子面的酸辣香。

往些年，岐山人提起臊子面，就知道要過大事，紅白事都稱“吃臊面”，逢年過節更是臊子面不離席。長大了，離開家的我就記著一碗飯：臊子面。

岐山沿北山坡處的地砂石多，早晚溫差大，麥子勁大耐嚼，和成面團泛淡淡的.奶油色，適合做面條。娘手搟一案面能做到薄、筋、光，人叫能媳婦。開水鍋里面煮熟，過涼水，迅速降溫，口感勁道，湯也清亮。

流傳的經典都有動人的理由。臊子面講究酸、辣、香，醋是頭等重要。湯的精華是農家自釀的糧食醋。九月里娘就釀好醋，色澤黑紅，入口酸香，裝進大甕缸吃一年。高溫下在鐵鍋菜籽油炒鹽、姜，用醋熗湯，瞬時鍋里爆發勾人魂攝人魄的醋香味，那是娘最得意的時候。岐山人做臊子面湯講究一次成型，中間不加料，越吃越香。好湯是一層紅油，吹不透，沸騰著白沫子稱煎、稀、旺。熗好的湯里放入臊子肉，澆頭菜，各種滋味反復融合，聽著鑼鼓點，吃著臊子面，年就這么熱氣騰騰的來了。

臘月剛過二十三，父親選取肥瘦各半的肋條肉，帶皮切，肥肉先下鍋，加蔥姜蒜，紅辣椒干，小火慢慢煨，肥肉出油透亮時，加瘦肉，用肥肉浸出的油炸瘦肉，此時滴入自釀的醋，去腥解膩，頓時肉香撲鼻。再加粗鹽、紅辣椒面，翻攪，小火慢熬。父親熬制好的臊子肉上面汪一層紅油，要存三個月。

娘做澆頭菜很講究，“飄花”是浮在湯上面的菜碼子，有切成細末子的蒜苗，攤薄的雞蛋餅斜切成旗花，泡發的黑木耳撕成小朵，黃花菜切成小段。炒制的底湯菜，有蒜薹，紅蘿卜，豆腐，娘顯刀工把各色菜切成小方片，大小一律，菜籽油略炒，沸騰的湯鍋里，它口感脆香。娘做的臊子面里紅白翠綠黃，煞是好看。

臊子面，娘選小瓷碗，一碗只撈一筷子面，聽說村里老五吃了三十碗臊子面，也不驚訝。湯要回鍋，湯鍋保持沸騰，調料融合，也是原始的消毒方式。奶奶說上千人的大村莊，過大事，全村人一起吃臊子面，吃到末了，湯沸騰滾到末了，全村人嘴角流油，吸溜溜吃個肚兒圓。從我記事起，年里走親串友，臊子面吃出十里地，似乎沒有臊子面，岐山人就不算過大年。

父親說日子好天天過年，但我還是惦記年里的臊子面。奶奶的歌謠，娘搟的長面，父親做的臊子肉，成了化不開的鄉情，閉起眼我就看見油汪汪的臊子面。過年了，回家酣暢淋漓的吃一碗岐山臊子面。鱸魚堪燴，季鷹歸未，自己何嘗又不是借著年想臊子面，借著面念念家鄉的老味道？

年味就是那碗臊子面作文700字

奶奶說：碎娃娃，你別饞，過了臘八就是年，我等不得過年就惦記油汪汪的臊子面。年的味道就是臊子面的酸辣香。

往些年，岐山人提起臊子面，就知道要過大事，紅白事都稱“吃臊面”，逢年過節更是臊子面不離席。長大了，離開家的我就記著一碗飯：臊子面。

岐山沿北山坡處的地砂石多，早晚溫差大，麥子勁大耐嚼，和成面團泛淡淡的奶油色，適合做面條。娘手搟一案面能做到薄、筋、光，人叫能媳婦。開水鍋里面煮熟，過涼水，迅速降溫，口感勁道，湯也清亮。

流傳的經典都有動人的理由。臊子面講究酸、辣、香，醋是頭等重要。湯的精華是農家自釀的糧食醋。九月里娘就釀好醋，色澤黑紅，入口酸香，裝進大甕缸吃一年。高溫下在鐵鍋菜籽油炒鹽、姜，用醋熗湯，瞬時鍋里爆發勾人魂攝人魄的醋香味，那是娘最得意的時候。岐山人做臊子面湯講究一次成型，中間不加料，越吃越香。好湯是一層紅油，吹不透，沸騰著白沫子稱煎、稀、旺。熗好的湯里放入臊子肉，澆頭菜，各種滋味反復融合，聽著鑼鼓點，吃著臊子面，年就這么熱氣騰騰的來了。

臘月剛過二十三，父親選取肥瘦各半的肋條肉，帶皮切，肥肉先下鍋，加蔥姜蒜，紅辣椒干，小火慢慢煨，肥肉出油透亮時，加瘦肉，用肥肉浸出的油炸瘦肉，此時滴入自釀的醋，去腥解膩，頓時肉香撲鼻。再加粗鹽、紅辣椒面，翻攪，小火慢熬。父親熬制好的臊子肉上面汪一層紅油，要存三個月。

娘做澆頭菜很講究，“飄花”是浮在湯上面的菜碼子，有切成細末子的蒜苗，攤薄的雞蛋餅斜切成旗花，泡發的黑木耳撕成小朵，黃花菜切成小段。炒制的底湯菜，有蒜薹，紅蘿卜，豆腐，娘顯刀工把各色菜切成小方片，大小一律，菜籽油略炒，沸騰的湯鍋里，它口感脆香。娘做的臊子面里紅白翠綠黃，煞是好看。

臊子面，娘選小瓷碗，一碗只撈一筷子面，聽說村里老五吃了三十碗臊子面，也不驚訝。湯要回鍋，湯鍋保持沸騰，調料融合，也是原始的消毒方式。奶奶說上千人的`大村莊，過大事，全村人一起吃臊子面，吃到末了，湯沸騰滾到末了，全村人嘴角流油，吸溜溜吃個肚兒圓。從我記事起，年里走親串友，臊子面吃出十里地，似乎沒有臊子面，岐山人就不算過大年。

父親說日子好天天過年，但我還是惦記年里的臊子面。奶奶的歌謠，娘搟的長面，父親做的臊子肉，成了化不開的鄉情，閉起眼我就看見油汪汪的臊子面。過年了，回家酣暢淋漓的吃一碗岐山臊子面。鱸魚堪燴，季鷹歸未，自己何嘗又不是借著年想臊子面，借著面念念家鄉的老味道？

有關敘事的作文岐山臊子面500字參考

　　岐山臊子面

陜西人最愛吃什么？那肯定是岐山臊子面了。我的家鄉——陜西，每逢有客人來到或是佳節，婦女們都會端上一碗色香味俱全的面——岐山臊子面，以表示歡迎和慶祝之情。

雖然我沒有出生在陜西，更沒有生長在陜西，但就幾次回老家，無論是奶奶做的臊子面，還是去親戚家吃的臊子面，都讓我回味無窮。一碗上面飄著翠綠的蔥花、紅紅的胡蘿卜丁、黃色的小黃花菜以及小小粒的肉丁，和著幾根細細的面條的臊子面，冒著熱氣，香味撲鼻而來。

臊子面為什么那么好吃？我細想一下，點睛之筆就是臊子肉了。臊子肉在我們那里都是自家做的。從外觀上看來，十分普通，跟普通的炒豬肉丁沒什么區別，但細微之處則是它的味道。細細品嘗它，撲面而來的是一股濃濃的炒肉香味，接著有一絲酸甜的味道順著你的喉嚨流下去，久久回味著。那肉是更是津道，越咀嚼越香，越咀嚼越有勁。奶奶知道我愛吃肉，還每次做臊子時給我放幾個骨頭一起熬，啃著那骨頭別提有多香了。

那面里的湯更是有營養。它雖然熬得不是很久，但那些蔬菜的精華卻溶在了湯里。湯的色有點像橙汁，上面還裝點著各色的菜，一瞬間，仿佛自己來到了一個五彩的`世界。聞一聞，肉香和湯味立刻撲鼻而來。慢慢咀嚼面條，能感覺品嘗秋天那稻子的金色香味。酸酸的，辣辣的，香香的，這就是一直讓我回味無窮的岐山臊子面。

這種面啊，還充滿了思念的味道，那是在外面的面館所吃不到的。只有每逢回家時才能吃到，吃一次，讓我們回想一年。那是老人們思念在外面工作的兒孫們的味道。我想每人都嘗過這種味道——吃完后，不僅嘴里是酸酸的，心里同樣也是酸酸的。

不同的人做臊氣子面味道不同，不同的人品嘗臊子面所體會的味道也不同，這就是我們老家的特色美食，希望大家可以品嘗它。