日本的美景、美食，我早有耳聞。這次來日本是自由行，不趕景點，不趕時間，只是慢慢體會和品味著日本真實的生活節奏，確實別有一番滋味。

飛抵福岡那天，下著小雨，但路面依然干凈清爽，不見泥濘，不存雨水。隨處可見雨中盛開的鮮花，花都長在土里，而不是塑料花盆里，一定不是擺拍。擦肩而過的美女，知性而時尚，但身姿都不張揚，經過別人身邊會主動把傘先側一下。地鐵里沒有一個高聲說話的人，更沒有一個人拿著手機吆喝。如果需要幫助，哪怕只是問路，首先得到的是微笑，而且他們會盡力想辦法幫你解決問題。

在日本，商場等人員密集的地方設有急救設備與藥品，大的公共衛生間有急救床，一般衛生間都有嬰兒專用設備，高層住宅的陽臺設有逃生通道、樓梯，女性試衣間有防止口紅、胭脂蹭臟衣服的一次性遮紙，每個衛生間的水箱上都有節水龍頭，樓房設計有引流、儲蓄雨水的設施，正在施工的工地用兩層裝好的塑料袋疊壓著每一處與路面的接壤處，不讓一點泥水流向地面……這些設施處處以人為本，讓每個人都能感覺到活得體面而有尊嚴；同時合理節約，用科技和細節來幫助人民環保，而不是簡單地依賴道德。

日本的干凈程度，早已被全世界公認，但這是全社會與每個人共同努力的結果。公園里，大街上，每位遛狗的人，手里都提著一個塑料袋，里面裝著衛生紙、小鏟子等處理狗糞的用品。每家酒店、店鋪的門前，都有插放雨傘的用具，而且插進去的每把雨傘都是卷好扣好的。種種細節，不一而足。

這種對美的孜孜不倦的追求，更是體現在日本的飲食文化上，精致的食物，精美的餐具，不厭其煩的精良制作，徹底刷新了我以前對食物的看法。在這里，“美”就是生活中最重要的意義，而精致的食物與容器，正為這種美的生活日日賦形。

拉面之韌

其實，每篇游記，寫的都是“我”那一刻的時光與那一刻的感受，地點只是坐標不同的載體。美食，也是不同國家、不同文化的移動坐標。日本人對食物的各種尊崇更是讓我驚艷，讓人對他們細致的匠心由衷贊嘆。或許正因如此，日本一直是米其林三星餐廳最多的國家。

在日本，擁有百年以上歷史的老店叫“老鋪”，全國有百年老鋪十萬家以上，其中兩百年以上歷史的老鋪有三千多家。這些老鋪大多從事釀酒、和式甜點、醬制品、服裝業、不動產業、旅館業和餐飲業，還有各種各樣的制造業。單是東京，百年以上的著名老鋪就有兩千多家，它也是米其林三星餐廳最多的城市。

有的店鋪，即便還不是百年老店，也在朝著百年老店的方向努力。比如，創業于昭和35年（1960年）的福岡一蘭拉面，幾十年堅持只做一種拉面，并把這種面的味道做到極致。

一蘭拉面，每天要根據天氣、氣溫、濕度來做不同配比的生面，好讓面條和湯的味道能夠結合到最佳。做好這碗拉面需要四十位以上專職人員的共同努力，才能得到最正宗的骨頭湯拉面的味道。美味，這正是一蘭拉面多年如一日眾多食客排隊等候的原因。美味，也正是一蘭拉面成為2016年日本票選最厲害的面第一名的原因。

一蘭拉面在顧客的食用細節更是體貼入微：進門后，先在電子食券機上點餐并付款（日本不少餐廳都是通過食券機點餐，因為碰過錢的手不衛生），基本款是890日元（約人民幣54元），加一枚溫泉蛋的是1020日元（約人民幣61元）。付款成功，食券機會吐出一張收據，上面是吃面的座位號碼。排隊的過程井然有序，不用等候太久，而且機器能計算出等候的時間。因為食券機前方門口處有一個電子屏，顯示著餐廳的座位平面圖，讓正在等候的客人對座位的情況一目了然：

“空”字：空座

綠燈：已有客人剛剛坐下

黃燈：該客人已入座5分鐘以上

紅燈：該客人已坐了15分鐘以上

一蘭拉面采用的是如同中國古代科考的小格子式座位（日本稱之為“味集中”），在這個小天地里，食客們可以充分享受地道拉面的風味。這種獨特的設計，麻雀雖小，五臟俱全，飲用水龍頭、濕巾、呼叫鈴一應俱全。每個座位后面的墻上都有衣服架和自取的餐巾紙，體貼的隔板和小竹簾，不僅可以防止湯汁濺到別人，也不用擔心吃面的聲音和吃相不雅。如果是和朋友一起來吃，也可以將中間的隔板移開。

端上來的溫泉蛋，蛋黃已經成型，蛋白卻依然處于吹彈欲破的半固體狀態，與極嫩的豆腐花相似，這就是溫泉蛋的美妙之處。拉面的湯底呈現出一種金黃的誘人色澤，香氣四溢，濃郁而不油膩，復合的口感極富層次，再搭配上幾塊肥瘦相間的叉燒和彈性適中的面，真是美味！當你把面吃完、湯喝凈的時候，就可以看到碗底的一行字：喝完最后一滴湯，是我們最大的高興！

一蘭拉面好吃的原因還在于始終保證“15秒鐵律”：廚師把煮熟的面放進湯里，端到客人面前，這個過程必須在15秒內完成。一旦時間久了，面條就會被泡脹，不好吃了。小小的拉面店，竟把服務做得如此精準，實在令人贊嘆。

由于客流量大，為了避免沒有紙巾的尷尬，一蘭拉面的洗手間居然整齊擺著12卷卷紙。怕客人無聊，上面還寫著12星座運勢。旁邊貼著溫馨提示：“如果紙真的不幸用完，請把這張紙揭開……”掀開后，下面居然還藏著一沓紙巾。真是把“以顧客為本”做到了極致。

日本是一個面積狹小、資源匱乏的島國，要想在紛繁復雜的國際經濟戰場立足，必須以小博大，充分發揮自己的長處。一蘭拉面至今已在日本全國擁有六十多家分店（在臺灣和香港也已有分店），年賺5億元人民幣，這其中的精工細作、匠心獨具、持之以恒很值得我們學習。

在看富士山資料短片時，當聽講解員講到“歷次的火山噴發給富士山地區……”這句時，我的慣性思維已經接上了后半句“帶來了深重的災難”，但出乎預料，講解員的后半句卻是：“……留下了寶貴的研究資料。”這就是日本人的樂觀：不拘泥于痛苦和災難，不怨天尤人，而是善于從痛苦和災難中總結教訓，并為今后擺脫這種痛苦與災難默默抗爭。

日本能在資源匱乏的情況下，揚長避短，躋身于世界強國之林，這與他們國民堅韌不拔的精神和精益求精的工作態度是分不開的。

一個人，不管干什么工作，只要扎扎實實走好每一步，誠心誠意過好每一天，未來一定不會太差。

這，就是我吃面時想到的。

壽司之美

旅行的高潮，在走出機場的那一瞬間就已接近沸點：各種陌生撲面襲來，帶著新鮮的誘惑、驚險、意外和美麗，吸引我全身而入。

在陌生的城市，面對陌生的人群，用腳步丈量陌生的世界，用照片去定格陌生的日常，用味蕾去感知陌生的酸甜苦辣，徘徊在未知與已知的邊緣，有種穿越時空的妙不可言。

日本，這個每一寸國土都被日本人呵護得一塵不染的島國，被藍色的海洋與藍色的天空環繞，有種獨特的凈寂之美。日本超市的食品，衛生安全到可以追溯到每一盒肉、每一條魚產自何處何人，各種蔬菜均已摘好洗凈，牛奶價廉物美，調味料更是五花八門，僅醬油就有“濃、淡、甘、辣、溜、白”等幾十個品種，用以搭配不同的刺身、壽司、照燒等，可將做飯的時間成本降至最低。有一種快捷的日式早餐吃法，就是在一碗熱米飯上打一枚生雞蛋，滴些醬油拌一拌，方便又美味，不過這種吃法的前提是雞蛋新鮮且無菌。日式飯店也盛行現場制作，燒烤、鐵板燒，調料都不多，料理店的宗旨更是讓各種食材原始的味道發揮到極致，進餐時僅佐以微量醬油。

人生下來就要吃，一生中用于吃飯的時間總共約占15年，用餐次數平均達10萬次之多。所以，食物是人認識大千世界的最直接的端口，不同風味的食物也代表著迥異的民族個性。

壽司，早已成為日本的食物名片，將日式滋味和各種講究發揮到了極致。但這種吃法其實源自古老的中國，為公元200年（即后漢年代）流傳的方便商旅攜帶的吃法，在公元700年（即奈良年代）才由日本商人傳入日本。當時的日本人，用一些醋腌制過的飯團，加上一些海產或肉類，壓成一小塊，整齊地排擺在一個小木箱中，作為出外的食糧。直到公元1700年（即江戶年代），壽司才作為普通食品在日本廣泛流傳，由于味道、營養俱佳，在賀壽的酒席上被大家極力稱贊，認為是“掌管壽命”的食物，故名“壽司”。

壽司的日語“鮨”是漢字，首先出現于公元前3—4世紀的中國辭典《爾雅·釋器》，其中記載“肉謂之羹，魚謂之鮨”；壽司的另一種日語“鮓”，最早出現在《說文解字》中——“鲊，藏魚也”，說明這是一種保存魚肉的方法。中國東漢劉熙的辭典《釋名·卷二·釋飲食第十三》中給出了具體說明：“鮓，滓也，以鹽米釀之加葅，熟而食之也。”意思是將魚肉用米包裹起來，用鹽腌制，等它熟后，撥開表面的米，魚就可以吃了。后來，漢字傳到日本，“鮨”、“鮓”兩字已混為一談。而中國也不再用米來釀制食品，到了明代，“鮨”、“鮓”便從中國菜中消失了。

但壽司，卻被精益求精的日本人做到了極致，不僅種類豐富多樣，保有傳統壽司料理的技藝與傳統，又成為世界聞名的美食，不少壽司店榮登米其林三星榜單。其中，出生于1925年的“壽司之神”小野二郎，是全球最年長的米其林三星壽司大廚，已經九十二歲高齡的他，還執著著自己的壽司之旅：“即使到了我這個年紀，工作也還沒有達到完美的程度。我會繼續攀爬，試圖爬到頂峰，但沒有人知道頂峰在哪里。”

我在佐賀矢倉壽司店品嘗到的刺身和壽司，便是上等的美味。坐在前臺的飯桌上，一邊看著矢倉廚師現場制作，一邊品嘗，真是奢侈的享受。刺身與壽司，用的都是非常新鮮的食材，并盡量呈現食材最原本的味道，有章魚爪、鯛魚、金槍魚、赤貝、魷魚、鮑魚、藍鰭金槍魚等刺身，也有海膽等握鮨和什錦手卷，不同的壽司要換不同的醬油，中間佐以醋姜片來“清洗味覺”。

壽司的裝盤更是講究，矢倉廚師端上來的每一盤，我首先都會被容器與食物搭配的意境吸引住，食物的天然之美完全融合在各種古色古香的瓷盤中，不加入多余的東西，也不調配復雜的醬汁，有一種簡樸的高級。東方水墨畫的留白之美，也是日本料理的美學根基。

海膽的黃，鱈魚的白，金槍魚的紅，鮭魚籽的艷，分別擺在雪白香糯的飯團上，個個兒“秀色可餐”。相比而言，我最喜歡吃的是金槍魚腹部刺身，當牙齒咬進肉里，滿口生津，能感覺到新鮮的魚肉融進味蕾的快感。

美味，不用解釋，它能直接尋找到感官與它共鳴的部分。

餐后，通過日本朋友翻譯，我與矢倉廚師聊了一會兒，這才知道剛才吃的刺身和壽司，背后的學問可大著呢。廚師要懂得什么魚什么季節好吃，哪個部位好吃，怎么切好吃，章魚怎么處理會軟，發光魚類怎么處理不腥，還需根據不同尺寸的魚料調整腌漬量……除了要掌握足夠的魚料知識，做好壽司飯更是不易。正宗的日式壽司用的是日本珍珠米，米飯煮熟后，加入適量的壽司醋、糖、鹽等調味，待降溫后才用來制作壽司。這其中，不僅對壽司醋的調配、對米飯和水的比例有要求外，怎樣洗米、燜飯都有很多講究。而且，飯團的入口溫度應該與體溫一致，入口后自然散開而非緊實地粘在一起，這樣與魚生一起吃整體口感才能得以體現。

矢倉廚師最后說：“優秀的廚師，除了有好的食材，在烹飪的時候，還需帶著對食材的敬意去完成，讓食物自己在你面前綻放出最美的樣子，這樣的壽司才會帶來真正的美味和感動。”

原來，剛才那些看似簡單的壽司，背后藏著廚師十幾年的功力，是人與物的平等相遇、對話、交融，怪不得味道有著與眾不同的深度。

日本人一直追求人與自然的協調之美。壽司，已從滿足需求型的食物，衍生為日常與哲學、美學融為一體的生活儀式，并發展成為大和民族的文化精髓。正是這種細致美學與精深生活的合二為一，讓壽司在全球美食中脫穎而出。

英國哲學家羅素說過：“人的真實生活不在于穿衣吃飯，而在藝術、思想和愛，在于美德創造和冥想以及對于世界的合乎科學的了解。”

一生只為做好一件事——這種壽司精神，已經成了日本社會不可或缺的生存文化，而且，在價值演變的時間長河中愈發清晰而堅定。

每次旅途雖然辛勞，但精神不受俗務干擾，反而有大段的空閑時間閱讀，思考，自省，獲得在日常生活中無法獲得的成長。而且，走出去，看世界，沒有想象的那么困難，也不需要太多的錢，只要——想去，并愿意為此付出時間。

走出去，看世界，也會發現想象中的完美，未必真的完美。但，親自體驗過，已是圓滿。走得越遠，越會發現——理解與寬容，是最大的美德。

繼續走，看世界！

綠茶之沫

唐津的周末，白天只有不多的超市、藥店、快餐店營業，待黃昏時分，那些燒烤店、居酒屋、斯納庫才陸續開門。在那里，反而可以看到三五好友邊喝酒邊高聲談笑的場面，不過，顧客大部分是男人。

斯納庫，是snack的音譯，英語原意是指“零食、小食品”，但日語“斯納庫”卻很難準確翻譯，意思是：小酒吧+小卡拉OK+小夜總會，這是日本獨特的生活方式。斯納庫地方都不大，有的只有一間房加廚房和衛生間，水吧是必有的，還有音響很好的卡拉OK和陪酒小姐，客人在外面吃完飯后，再到這里來喝酒唱歌放松。當然，這里的酒水都不便宜，有日本清酒、燒酒，但多數喝的是威士忌，喝法是加水或者加冰，如果喝不完的話，店里會幫客戶保存，佐酒的有生鮮果盤和各種小食品。所以斯納庫又被稱為“水買賣”，但這里比居酒屋多了一些歌聲，比卡拉OK多了一些親密，也比夜總會多了一些溫暖。

斯納庫的老板娘被稱為“媽媽桑”，多數年齡都不小了，但看上去都是妝發得體的輕熟女模樣，讓人賞心悅目。她們性格自在從容，而且見過世面，善于處理各種關系，都有固定的客戶群。正規的斯納庫是非常正經的，雖有曖昧的氣氛，但無情色交易。陪酒小姐多數濃妝艷抹打扮時尚，與客人一起喝酒聊天唱歌，聽客人的各種牢騷不滿，氣氛輕松，調情有度，賣笑不賣身。如果遇上動手動腳的客人，也會禮貌地阻止，因為這里是斯納庫，而不是那種合法的色情場所——風俗店。不過，日本客人大都很有禮貌，不會出格，但如果喝醉了鬧事，媽媽桑也會制止，盡量不惹出麻煩。

我問過一位日本的男性朋友：“日本男人都去過斯納庫嗎？”他居然非常肯定地說：“都去過。”可見斯納庫獨特的魅力。日本男人工作緊張，生活壓力大，人際關系又相對冷淡，所以下班后常去的就是居酒屋、彈子房，還有斯納庫。當年日本經濟興盛的時候，斯納庫生意興隆，即使現在經濟不景氣，斯納庫仍能大量生存，但收費便宜了很多。

我去的這家斯納庫，媽媽桑尤其美麗，雖然五十出頭，但仍然單身，看上去也就三十多歲的模樣，身材窈窕，皮膚白嫩，笑容純凈。聊天時，她絲毫沒有談獨自經營斯納庫的不易，反而說賺錢不是最終目的，重要的是留住客人，讓每一位客人都體會到歸家的溫暖和細致的關懷，把這短短的時間過得愜意舒心。客人來這里就是放松的，當然不希望你比他更憂愁，而是希望他的聽眾能聽懂自己在說什么，能夠接著他的話題聊下去，并襯托出他思想的深刻和知識的淵博。有的客人喝多了，也會傾吐一些壓抑在內心的秘密。或許，正因陌生，才讓人覺得更安全。

看來，男人都喜歡那種被女人崇拜的優越感，哪怕是裝的，也愿意相信。而且，在這種脫離生活圈的陌生場合，傾訴才更安全。讓一腳踩到底的油門松開那么一小會兒，讓白天的焦慮在夜晚與自己潦草和解，誰說這短暫的溫情不是生活的恩賜呢？

再加上斯納庫的燈光、色彩和音樂，都會刻意營造出一種如夢如幻的情調，將融洽的消費關系，消弭在美好而甜蜜的氛圍之中。真真假假，假假真真，道是無情卻有情。這，就是斯納庫的吸引力吧。

這位唐津的媽媽桑舉止優雅，不僅歌唱得好，談起國際時事，也有自己獨特的見解。喝酒時尤其好看，臉色緋紅，聲音甜美，顯得特別嬌媚可愛。而且她非常細心，陪同的日本朋友只提了一句“這附近有家甜品店的甜品很有名”，她就暗自安排店員去那家店買了好幾份不同口味的甜品端上來，免費請我們吃，真讓人感動！

我想，正由于她內心的釋然與感恩，才能讓自己留住青春，并保持笑容的吧。真心祝她幸福！

一個人只要肯努力向上，生活在哪里都是一樣的。只要努力，就可能遇上更好的生活。誰又想把自己的生活搞砸呢？誰又不是在過關斬將的成長中才漸漸明白：幸福，除了兢兢業業地努力，還需要不少的運氣呢？

詩人穆旦臨終前這樣寫道：“這才知道，我的全部努力，不過完成了普通的生活。”

這句話里的辛酸，少年時，又怎么會懂得？

所以，如果真愛上了一個人，那就去愛好了。如果想做一件事情，那就去做好了。如果想去旅行，那就趕緊訂票好了。一生那么短，哪有時間去后悔，去浪費，去從頭再來？

“人生近看是悲劇，遠觀就是喜劇。”喜劇大師卓別林提前參透了多維度的生活。如果非把人類的陰暗面暴露在陽光下，也會發現這樣做的不合理。偏執的完美，一樣源于自私與自戀。誰的生活也逃不過放大鏡，遠處沒太大差別，近處一打量，才發現各人有各人心里垮掉的地方，各人有各人的空空落落和令人窘迫的笨拙。

于是，有些人、有些事，只能在月光中出現。

此刻，月光下的馬路安靜得出奇，忽起的雨聲，淅瀝、肆意，使這個午夜重歸孤單。是的，它不用再像白天那樣裝模作樣地認為“被人走過，就是擁有很多朋友”，它，可以真正地靜一會兒。哪怕，只是一會兒。

去淋雨吧！哪怕，只是一會兒。

我把撐到一半的雨傘又收了起來，走出門外。

河豚之純

在鷹島，好好生活，是件太簡單的事。

陽光與大海、漁船與漁網、漁民與老房子、美好時光與日常事物，在鷹島緊密黏合在一處。一水一世界，一船一浮生。這里日子的節奏不想快進，不想慢進，也不需要暫停。只是簡單地——好好生活。

好好生活，說起來簡單，在中國可不是件易事，空氣、水、食物、房子、交通等，哪樣不是剛需？在3000萬人口的東京更不是件易事，多年名列全球最貴城市，想好好生活可不是說著玩的。但是在鷹島，每一天都是好好生活。

在鷹島，沒有人吟誦“面對大海、春暖花開”，沒有人談論什么是“極簡的生活藝術”，也沒有人支起畫架畫日出或者日落。因為這里的日子，就是藝術這個詞，就是詩歌本身，就是打魚曬網，就是關心糧食和蔬菜，就是海水輕輕拍過來的每一朵浪花。這里的每一所房子，都面對大海、春暖花開，這里的每一座山每一片海，都有一個溫暖的名字，這里的人們質樸而單純，表情如白云般恬淡，帶著一種不需要流露的喜悅。

只是，這里的人們不用喂馬、劈柴，家家都有汽車、漁船，廚房各種電器齊全，也有足量的煤氣罐。鷹島以前是孤立的離島，多年來一直依靠輪渡往來，但通過長崎縣和佐賀縣共同努力，已于2009年建成了肥前大橋，把鷹島與九州本土連了起來，所以，想出去看世界，只需駕車過橋即可。

從佐賀前往鷹島那日，陽光明媚，天空澄澈明凈，遠遠望去，肥前大橋宛若一把巨大的白色豎琴橫跨于藍色的大海上。天空中，盤旋著很多鷹，時而俯沖，時而高飛，怪不得這個島被稱為“鷹島”。這個靜謐的海島，景色天然，海水透明度超高，海藻、礁石、貝殼、螃蟹，清晰可見。沿著海邊的堤岸散步，嗅著風中海鹽混合著初春草木的清香，看著大海在日光下緩慢流轉，有種浪跡天涯的混沌之美。

一路上，看到不少附近的日本人帶著各種漁具、開著大馬力的摩托車過橋垂釣。鷹島有豐富的海產，新鮮價廉，海產店前面還可自助燒烤，是周末休閑的好去處。

鷹島不僅是日本養殖河豚的最大供貨地點，也是日本最大的藍鰭金槍魚養殖基地。每天半夜兩點多鐘，停靠在碼頭的漁船就全部出海捕魚了，天未亮時，會有來自日本各地的魚貨商人聚集于碼頭，等候著歸港的漁船，并在第一時間將新鮮的魚發往日本各地。但魚市的喧囂非常短暫，很快便隨著魚貨商人的散去而恢復寧靜。待天亮后走在碼頭上，干凈的街道沒有一點魚市交易后的污漬，清新的海風中也嗅不出一絲漁港本應有的腥臭。除了碼頭上多了幾張晾曬的漁網，靜靜的海灣就像什么也沒發生過。

蘇東坡曾有詩云：“竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。萎蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。”

每年的3—5月，是河豚的產卵時節，此時的河豚最肥美，但毒性也最強。河豚還有個大家不知道的別稱——“北枕”，因為人死后要將尸體頭朝北、腳朝南放置，顧名思義，河豚可真是毒死人不償命的毒界大佬啊。古籍《山海經》便記載“河豚有毒，食之喪命”，《本草綱目》也有記載：“河豚有大毒，味雖珍美，修治失法，食之殺人。”

現代科學研究已證明，河豚毒素，是自然界中所發現的最厲害的神經毒素，其毒性比氰化物還要高1250倍，0.5mg即可致人死亡。而且在河豚各部位的毒性調查中，卵巢和肝臟是最毒的。不過，俗話說的“以毒攻毒”是有道理的，河豚毒素在鎮痛、降壓、抗心律失常、局麻、戒毒及抑制腫瘤方面均有奇效，所以國際上每克河豚毒素的價格高達6萬美元，是黃金的好幾千倍。

江戶時代常有人因吃河豚喪命，豐臣秀吉一紙禁令不準再吃河豚。所以江戶人將吃河豚比喻為偷情：“偷人家妻子，驚心動魄又美味，猶如嘗河豚。”直至1888 年，首相伊藤博文在下關住旅館，恰逢海上暴風雨捕獲不到魚蝦，出于無奈，旅館老板娘知法犯法，竟烹制了一桌河豚宴，味道之鮮美，令伊藤博文贊不絕口，趕緊叫來旅館老板娘問是什么魚，她只好坦誠說是河豚。伊藤博文聽后不但沒有給她治罪，反而稱贊她的勇氣和坦誠，同時廢除了河豚禁食令。

在極其注重食品安全的現代日本，即使廚師為了獲得烹飪河豚料理的資格需要經過幾個月的培訓，并通過一項苛刻的考試，而且只有30%的應試者才能通過，但仍偶有因吃河豚喪命的食客。故而，吃河豚又被稱為“壽司中的俄羅斯輪盤賭”，稍有不慎便真成了“最后的晚餐”。

但河豚如此美味，乃魚中極品，食客們如何抗拒得了？

其實，只要去正規的日本料理店，烹飪河豚的廚師都有專門的執業資格證書，而且在割烹前精心準備，把可食用的魚肉與有毒的內臟仔細分開，已幾乎沒有吃河豚中毒的危險了。我去的這家海道料理店，是鷹島最好的料理店，不僅廚師有烹飪證書，連處理有毒內臟都需由專業的人定時定點處理，禁止隨意掩埋或丟棄。

日本列島四面環海，漁業資源豐富，所以日本人愛吃生魚片由來已久。以前吃生魚片時，將各種魚的魚塊不分魚肉顏色全部盛放在盤子里，為了容易區分，便把魚鰭插在魚塊上，“刺身”這個詞由此而來。后來，插魚鰭的習慣消失了，但“刺身”這個稱呼卻流傳至今。

河豚屬于兇猛魚類，牙齒非常鋒利，上下都有牙，小魚小蝦和各種蚌殼都是它的食物，而且一旦遭受威脅，就立刻使身體膨脹成帶刺的圓球，借以自衛，讓它的天敵難以下嘴。所以，河豚刺身尤其難做。廚師的手如果破了，是不能摸河豚的，因為它的皮有毒。宰殺時，精神必須高度集中，一絲一毫都不能懈怠，血一定要放清，因為它的血有毒。下刀的時候一定要輕，如果把一條雌河豚的魚子挑碎了，沾到了肉上，這條河豚就不能吃了。因為魚子有劇毒。

而且，今天吃的河豚，是河豚中毒性最強的虎皮河豚，稍有不慎，真有可能命喪黃泉。真是“拼死吃河豚”啊！在我略帶恐懼的等待中，河豚刺身終于端上來了！

切得晶瑩剔透的河豚肉被擺成牡丹的形狀，透明得能看見盤底的花紋，并由外至內將魚片的邊緣，精心烤制成牡丹的花心，實在令人驚艷！

面對這巧奪天工的藝術品，我實在不忍心下筷子。同行的日本朋友比劃著告訴我，在一片河豚刺身上放幾縷翠綠的香蔥，然后卷起來蘸醬油吃。我照著他的模樣，卷了一片放入口中，確實異常鮮美。而且，河豚刺身雖然薄得透亮，但既有彈力又有光澤，口感豐腴，略有回甘，怪不得是制作生魚片的上佳原料。

第二道菜是河豚天婦羅，炸得外焦里嫩，一咬一口汁，讓我簡直停不下筷子。

河豚已被譽為“至毒至鮮”的人間珍饈了，而河豚白子更是河豚身上的精華所在。白子，其實就是雄性河豚的精囊，數量稀少，異常鮮美。在高級河豚店中，一客小小的精囊，也要賣四五百塊人民幣。難怪食神蔡瀾說：“天下極品，則是河豚的精了。”我小心地用勺子將河豚白子整個兒端起來，送至口中——果然綿稠潤滑，軟嫩清香，鮮美無比啊！怪不得河豚白子被古代中國人贊美為“西施乳”。

最后一道菜是河豚火鍋，連肉帶骨放入水中清燉，煮開后放少量白菜心、金針菇和嫩豆腐，原湯原味，別有一番清香。我干脆放棄了杯子里的清酒，連喝了兩碗清湯。

天下沒有不散的宴席！對于鷹島的這頓河豚宴，我只能再三感嘆：“真是人間美味啊！”

美食，是最牢固的生理記憶，可以映照童年時光，可以記憶親密的陪伴，是除了血脈之外，埋置在味蕾深處的情感紐帶，更是難以抗拒的原始誘惑。雖時光流逝，那些美食的味道卻由于各自擁有不同的時間、地點、人物而歷久彌新。餓時的那一碗面條，冷時的那一杯熱水，開心時的那一塊甜點，悲傷時的那一瓶冰啤，哪一樣不是曾經的人間美味呢？

那些曾經的酸甜苦辣咸，早已與記憶血肉相連，成為飛馳的詩歌，成為流放的疼痛，成為黥首的名字，成為一個個無法替代的——歲月的繩結。

原來，愛是好好相處得來的，無論與人，與食物，還是與自然。

原來，好好生活，就是將生活松綁并與之和平相處的過程。那么，好好生活的人是不是總要經歷人生很美好、人生很不美好和人生即使這樣也還是很美好這三個階段呢？

好吧，好好生活。